Мультикультурный гастромикс или русские мотивы, нарядные белые скатерти или экология, замешанная на крафте, картофель с черной икрой или люля и гребешок — отправимся дегустировать новые вкусы и оригинальные концепции
«Калинка» «Калинка на Неглинке» — новый ресторанный проект Михаила Петухова без всякого там неловкого подбора слов, чтобы объяснить смысл песни.
Калина должна быть красной. Факт. От этого и пляшите. Самовары, вареники, медовая хреновуха и дровяная печь напротив ЦУМа. Откровенно говоря, даже и не припомнится, что когда-то в этом помещении был банк, — настолько оно ладно скроено под ресторан для туриста. Можно арабского, облюбовавшего соседний халяльный Loomi, тоже, кстати, Петухова, можно среднерусского — никогда не бывавшего на Севере России и не видевшего мезенскую роспись с красными конями, например. В «Калинке» она на стенах и посуде — причем серийной, производства Башкирского фарфорового завода. И в компании растопленной печи, в которой томится гусь с пшенкой, мимо которой лебедем плывет хостес с косой до попы, очень атмосферит. На кухне Алексей Ткаченко — южный шеф. Борщи, вареники, котлеты из щуки, голубцы, шашлык из ростовского поросенка, пирожки, холодец из трех видов мяса с яблочным хреном. Короче, все то, что мы в себе любим, но все время стесняемся и запрещаем. В красном углу отпускает всех, поэтому кусок ледяного сала на теплом бородинском после прогулки по центру здесь точно во благо. Как говорит Михаил Борисыч, жира поесть — мозг подпитать.
«Тресковия» Килька, пеламида, камбала, треска и судак.
В город зашла рыба Балтийского моря. Калининградские рыбаки, открывшие у себя в регионе «Лисью нору», «Шпрот» и, собственно, «Тресковию», решили привить последнюю на московской земле. В меню «Тресковии» строганина из пеламиды по-калининградски, фиш & чипс, салат из печени балтийской трески с виноградом, а еще уха, бутерброды с килькой, короче, понятная рыбная еда не только по четвергам.
Leo Хамовники обзавелись большим парадным рестораном. Шестиметровые панорамные окна, не скрывающие спокойную, красивую жизнь, белые скатерти и под завтрак, и под бургер. Ресторатор Генрих Карпин не нарадуется на своего новорожденного Leo, нарядного, перспективного, но расположенного уже не на уставших от ожиданий и пустых надежд Патриарших. Ресторан расположился напротив Усачевского рынка. Жизнь здесь как будто замедлилась. Неспешные движения дорого одетых людей, наслаждающихся возможностью оставить в ресторане пару сотен тысяч рублей за семейный ужин. Швейцарский кашемировый old money style, никаких брендов на лбу и сумках, чем мемны те же Патрики. Достаточно того факта, что ты просто здесь и просто завтракаешь. Генрих Карпин назвал ресторан в честь отца и домашнего имени маленькой дочери. Средиземноморский ресторан сложился на премиальных продуктах с фирменными фишками Il Forno Group, которые улыбают, но работают, и с точки зрения вкуса тоже. Например, любимый Генрихом запеченный картофель с греческим соусом и с черной икрой, шоколадное мороженое с оливковым маслом и цветочной солью. Лаконичная подача, услаждающая глаз свежестью цвета, а язык — чистотой вкуса. Стейк с кампотским перцем, креветки карабинеро под маслом Donnafugata. Сервис дорого тюнингован. Например, коллекцией стейковых ножей, от современных Florentine Kitchen Knives Томера Ботнера до «кадиллаков» в мире столовых приборов Jean Dubost и Coltellerie Berti.
«Мультикультура» Новый гастробар «Мультикультура» на Пречистенке — витамин, в котором мы все, по разным причинам разобщенные, очень давно нуждались. Испания, Израиль, Россия, Азербайджан — и все в одном поварском котле Максима Ползикова. Наверняка вы знаете его «Рыбторг». «Мультикультура» абсолютный стилистический антагонист «Холодка» — проекта Андрея Телеша, который был на его месте. Микс разных культур — то ли ты в арабском квартале, то ли в еврейском местечке, то ли в православном монастыре. Масса продуманных уютных деталей в маленьком, по сути, пространстве. Там, где у «Холодка» был закрытый вип, в «Мультикультуре» — комната для чайных церемоний с общим столом. Меню в «Мультикультуре» мультикультурное. Не ждите от ухи классики. В ней будут рис, спаржа, лимон. В испанском супе лентехас — специи, традиционные для России. В русском салате — израильские соленые огурцы, в азербайджанской лепешке — картошка в золе. В торте «Наполеон» — крем из козьего сыра. Намазки, паэльи, дюшбара, люля из гребешка. Официанты — ребята общительные, так что с удовольствием рассказывают об особенностях и специфике кухни нового гастробара.
Sugar Sugar Bistro — проект Артема Карисалова — ресторанного блогера и сына председателя правления «Сибура». Филипповский переулок, старый фонд, тихий центр. Рядом Сивцев Вражек и Большой и Малый Афанасьевские. Из ресторанов — несъедобный, малообаятельный туристический Арбат и Бульварное кольцо с сибирским рестораном «Чемодан», например, который уж точно не на каждый день. Sugar — маленький и щуплый, но с большими глазами-окнами и белым стоячим воротничком — скатерти здесь хрустят, но персонал с потухшим взглядом, напряжен и к редкому гостю недоверчив. Еда простая, приготовлена неплохо, но не та, ради которой бросаешь все и едешь: тартар, шницель, зеленый салат, паста с трюфелем и говяжья томленая щека с пюре под демигласом. Набор столичный, короче. На стенах отличные черно-белые фотографии, мама Артема коллекционирует фотоискусство, возможно, это часть семейной коллекции.
Свежие комментарии